Terrasse planen mit den Holzprofis in Vaihingen

Das Wichtigste bei allen Bauten im Freien: Das Wasser muss weg. Wasser ist der größte Feind: Ohne Wasser gäbe es keine Probleme mit der Haltbarkeit. Wasser ist dafür verantwortlich, dass Pilze und Algen Bedingungen zum Wachsen finden und eine Konstruktion schädigen. Man kann natürlich Wasser im Freien nicht vermeiden, außer es wird ein Dach über die Terrasse gebaut. Nun ist Holz kaum anfällig gegen Pilze, wenn das Holz nach einer Befeuchtung wieder schnell trocknen kann. Es gibt Beispiele von Holzfassaden, welche ohne Holzschutz 100 Jahre alt sind. Eine Terrasse wird natürlich viel stärker belastet als eine senkrechte angeordnete Fassade.

Durch konstruktiven Holzschutz kann aber das Nässeproblem wesentlich reduziert werden. Staunässe entsteht, wenn z.B. die Unterkonstruktion direkt auf einer Betonplatte oder eine Terrassendiele direkt auf der Unterkonstruktion liegt. Wasser läuft in den kleinen Zwischenraum und das Holz bleibt an dieser Stelle zu lange nass, eine ideale Brutstätte für holzzerstörende Pilze. Es gibt sehr viele Details, um Staunässe zu vermeiden und das Trocknen zu beschleunigen. Zum Beispiel reduzieren Unterlagen aus Kunststoff oder Gummi die Wasseraufnahme von Holz ebenso wie Ölen der Fläche und Wachs an den Stirnenden.

Wo ölige oder wachshaltige Mittel aufgebracht sind, kann weniger Wasser eindringen. Ganz ungünstig sind einbetonierte Pfosten, weil sich das Wasser im Betonloch anreichert und schlecht ablaufen kann. Wasser muss sicher ablaufen können.

Aus ästhetischen Gründen sowie oft aus Unwissen werden Konstruktionen im Freien mit zu geringen Abständen konstruiert. Holz hat aber die Eigenschaft, durch Wasseraufnahme und Abgabe zu quellen und zu schwinden. Zwischen Winter und Sommer können das bis zu 5 % sein.

Eine Terrassendiele mit 140 mm Breite kann also z.B. ein Maß von 136 mm bis 143 mm annehmen.

Dazu kommt, dass Holz nur in Dicke und Breite schwindet, der Länge nach aber nicht. Deshalb sind auch Gehrungen (45 Grad-Anschnitte) entweder nur im Sommer oder im Winter passend. Das ist leider so. Gehrungen bei Terrassen sollten deshalb vermieden werden.

Jeder Hersteller gibt für seine Produkte verschiedene Abstandsmaße vor, abhängig von den Materialeigenschaften und den Maßen der Terrassendielen. Hier einige Beispiele:

• Abstand Betonfundament zur Unterkonstruktion: mindestens 10 mm
• Abstand zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen: 4-8 mm
• Abstand zu Hauswänden oder festen Begrenzungen: 10 - 20 mm
• Fugenabstand zwischen den einzelnen Dielen: 4 - 8 mm

Der Abstand bei einem Längsstoß von zwei Dielen sollte 5 - 10 mm betragen. Der Längsstoß darf aber nicht auf einer Unterkonstruktion liegen. Denn wenn sich die Unterkonstruktion rechts und links eng neben dem Längsstoß befindet, kann das Wasser besser ablaufen.

Die Befestigungsschrauben sollten mindestens 50 mm vom Dielenende entfernt sein, damit die Diele nicht reißt. Der Abstand zwischen der Unterkante des Terrassendecks und dem Untergrund sollte mindestens 60 mm betragen. Nur so ist eine Durchlüftung unterhalb der Terrasse und damit ein Feuchteabtransport möglich.

Der Abstand zwischen 2 Unterkonstruktionen (Achsmaß) ist abhängig von der zu verlegenden Terrassendiele. Beispiele:

• HQ Vollprofil WPC (WPC = Wood-Polymer-Composite) 20 mm stark: 40 cm
• Megawood Vollprofil WPC 21 mm stark: 50 cm
• Holz (Bangkirai, Douglasie, Kiefer KDI) 25 mm stark: 50 cm
• Holz 40 mm stark: 80 cm.

Die einzelnen Stangen der Unterkonstruktion müssen in bestimmten Abständen unterstützt werden (Auflagepunkte). Der Abstand zwischen diesen Auflagepunkten hängt vom Material (WPC, Holz, Alu) und von der Querschnittsgröße des einzelnen Profils ab. Beispiele:

• Holz 45 x 70 mm: 60 cm Abstand
• WPC 40 x 60: 50 cm Abstand
• Holz 90 x 90 mm: 100 cm Abstand
• Alu 40 x 60 x 3: 110 cm Abstand
• Alu 60 x 40 x 3: 150 cm Abstand

 Bei Aluminium können gegenüber WPC also 2 von 3 Auflagepunkten gespart werden. Das macht den Mehrpreis von Alu wieder wett.